Исстари на Руси главными инструментами повелось считать топор да пилу. С помощью этих двух нехитрых инструментов мастера творили чудеса - от избы–пятистенки до величественных церквей–памятников русского деревянного зодчества, сработанных, кстати, без единого гвоздя! Искусство владения топором и пилой понемногу утрачивается, на смену древнему крестьянскому инструменту приходит электрическая техника… Однако, приезжая на дачный участок, горожанин так или иначе сталкивается с необходимостью взяться за пилу и топор. Хотя бы для того, чтобы напилить или наколоть дров. Ну а если надо строить или ремонтировать постройку, то, как говорится, сам Бог велел!

Основные плотничные работы

Отсутствие достаточных плотничных навыков – это не беда. Для практики немного "помахать" топором, конечно, придется, но, главное, нужно знать хоть немного теорию.

Не будем обсуждать сам инструмент (мы говорили об этом ранее), отметим лишь следующее. Не надо стремиться приобретать топор с углом заточки менее 35 градусов – будет застревать при ударах. В остальном – "дойдете" мозолями.

Итак, основными плотничными работами считаются: рубка дерева, перерубка бруса и бревен, врубка в полдерева, отеска,

распиловка, выборка четвертей и пазов. Особое место занимают наращивание и сращивание бревен и брусьев, долбление и сверление. Начнем с перерубки. Для иного, впервые взявшего в руки топор, эта процедура хуже пытки.

Основное правило плотника – закрепление бревна или бруса. Не закрепишь – получишь травму. Варианты закрепления показаны на рис. 1, 3, 4. Простейшим способом закрепления является применение обычных или обратных (рис. 2) скоб. Бревно укладывают концами на подкладки, один конец скобы вбивают в подкладку, другой – в бревно. Иногда на подкладке делают прямоугольные вырубки и закрепляют в них концы бревен клиньями в распор.

Перерубают бревно после закрепления ударами топора вначале под прямым углом, а затем – под 45 градусов к поверхности бревна по намеченной линии переруба. Так, бревно подрубают до половины, затем переворачивают и перерубают до конца. Подобно этому рубят и деревья.

Врубка в полдерева делается, если нужно сопрягать бревна или брус под прямым углом . Для этого размечают места для врубки с таким расчетом, чтобы бревна после врубки плотно сочленялись в пазах, не выступая одно над другим. Пазы можно также сделать и пилой, для чего по меткам делают пропилы на полбревна, а древесину между ними скалывают топором или долотом.

Иногда нужно удлинить столб или стойку. На рис. 8 и 9 приведены варианты наращивания (удлинения по вертикали) бревен. Наращивание впритык может быть при помощи штыря или накладок и болтов. Концы бревен обрезают перпендикулярно оси бревен. Затем в центре торцов сверлят отверстия 0,3–0,2 диаметра бревна и загоняют в них штыри. Чтобы плоскости срезов плотно соприкасались, штыри должны быть короче сверлений на 20–30 мм.





Наращивание с помощью накладок начинают со стесывания противоположных сторон на глубину накладок, чтобы они легли на плоскую поверхность. Длина накладок должна быть не менее четырех диаметров наращиваемых торцов. Затем сверлят и скрепляют накладки болтами, пропущенными через тело бревен, или хомутами.

Непростая операция – отесывание бревна, или придание плоской формы круглой поверхности. Обычно бревна отесывают на 1, 2, 3 или 4 канта. Главное – правильно разметить, иначе вся работа впустую. Размечают линии вдоль бревна натянутым, а затем отпущенным мелованным шнуром, "отбивают". По этому белому следу начинают отесывать бревно от вершины к комлю, иначе древесина задирается. Чтобы было легче отесывать, на бревне делаются надрубы через 40–50 см на глубину стесывания. Вначале идет черновое отесывание. Вгоняют топор в бревно, нажимают на топорище и отгибают щепу в сторону до тех пор, пока она не отвалится по надрубу. Зачистка чернового надруба осуществляется легкими прицельными ударами топора.

Большей квалификации требует выборка четверти . Ее выполняют при устройстве шпунтовых рядов в оконных и дверных коробок. Бревно закрепляют, размечают края выборки и тем же шнуром отбивают линии на поверхности бревна. Между линиями делают насечки, после чего по линиям на нужную глубину прорубают выемку, получая четверть. Зачистку четверти можно завершить стамеской или топором.

Выборку паза под полученный шпунт производят после такой же разметки. Между линиями носком топора делают насечки, затем по линиям последовательно скалывают лишнюю древесину. После чернового скалывания паз зачищают стамеской.

Самым распространенным пазом в бревенчатых стенах, где горизонтальные бревна ложатся друг на друга, является так называемый овальный. Он обеспечивает наиболее плотное прилегание верхнележащего бревна к нижнему. Используется отесывание, только вогнутое и округлое. Правильность вырубки проверяется с помощью шаблона по форме паза.

Сращивание

Сращивание бревен или брусьев для использования их в качестве балок производят накладкой вполдерева под прямым или косым углом, опилив и подогнав торцы (см. рис. 1, 2). При прямом соединении бревна пропиливают на половину толщины, скалывают лишнее и место накладки тщательно выравнивают. Подготовленные концы бревен соединяют и скрепляют болтами или хомутами. При косом соединении бревна пропиливают не на половину, а на 0,3 диаметра и стесывают древесину наискось от торца к пропилу, чтобы при наложении оставшиеся части бревен точно дополняли друг друга. Затем концы соединяют и стягивают болтами или хомутами.

Большей точности работы требует сращивание прямым или косым замком либо прямым замком с натяжным клином. Когда требуется, чтобы сращиваемые части работали на растяжение, вырубают прямой замок (см. рис. 3, 4). Необходимыми условиями здесь являются одинаковое сечение бревен или бруса и точно опиленные торцы. Вырубая замок, высоту торца одного из брусков делят на 5 частей и проводят 4 линии. От торца вдоль бруска отмеряют 2 отрезка длиной 1,5 толщины бруска и наносят 2 риски для первого и второго пропилов. По первой и второй рискам делают пропил на 0,6 толщины бруска. Затем скалывают торец до второго пропила на 0,4 толщины бруска и выбирают оставшуюся древесину между пропилами. Потом поверхность зачищают, бруски подгоняют до полного совпадения, накладывают друг на друга и соединяют болтами.

Точно так же готовят и бревна для сращивания косым замком. Только соприкасающиеся поверхности замка в этом случае выполняются под некоторым углом. Чаще косой замок используется для сращивания бревен, но его можно использовать и для сращивания брусьев.

Сращивание, как, впрочем, и наращивание, можно осуществлять Т–образным соединением. На рис. 6 показано соединение сковороднем. Иногда его еще называют "ласточкин хвост". При соединении полусковороднем (рис. 7) от торца присоединяемого бревна отмеряют расстояние, равное диаметру бревна или бруса, делают пропил на полбревна, древесину скалывают, поверхность зачищают стамеской. На этой поверхности размечают 2 косые линии от краев торца к пропилу примерно на 0,2 бревна. По этим линиям древесину стесывают так, чтобы новые поверхности были перпендикулярными сделанной ранее. Затем подготовленный "хвост" накладывают на основное бревно или брус, размечают и пропиливают его на нужную высоту и наискось по разметке.

После выборки лишней древесины бревна плотно прилегают друг к другу и могут работать на растяжение. При необходимости соединение усиливается гвоздями или болтом.

Соединение полусковороднем выполняется так же, с той лишь разницей, что косая плоскость делается с одной стороны.

Некоторые тонкости плотничной профессии

Чтобы ровно распилить древесину вдоль, бревно закрепляют, размечают линии распила. Нанесенная линия при пилении должна оставаться слева от пилы, если пилят правой рукой.

При долблении долото или стамеску надо держать строго вертикально, поперек волокна, фаской внутрь гнезда. Не пытайтесь за один раз углубляться более чем на 15 мм - либо сломаете стамеску, либо получите рваные края отверстия. Стамеску затем вынимают и ставят в середину гнезда под углом 45 градусов и встречно срубают часть древесины. То же повторяют с другой стороны, пока не достигнут нужной глубины.

Если шип цилиндрический, то гнездо лучше высверлить. Нет сверла подходящего диаметра – высверливают отверстия по периметру, выбирают паз узкой стамеской по ним в глубину и формуют стенки.

Точить зубья пил лучше всего так называемым бархатным напильником (с очень мелкой насечкой). Перед заточкой зубья обязательно разводят.